Projekt NEUE Tastatur

Hallo,

nachdem ich meine alten Atari-Schätze durchgewühlt habe und feststellen musste, daß fast jede 2. Tastatur irgendwie defekt ist und es keine so tolle Alternative ist, bei BEST zu bestellen (Qualität nicht so gut) hab ich mir ein neues Projekt ausgedacht:

Eine neue Tastatur auf Platinen-Basis mit hervorragenden Cherry-MX Tastern. Ein riesen Vorteil dieser Cherry-Taster ist: man kann sich aussuchen wie der Anschlag sein soll, eher hart und mit Klick oder soft und ultraleise. Dazu gibt es bei z.B. Amazon ein Probierset mit 10 verschiedenen Taster für knapp 10€. https://www.amazon.de/dp/B0CC2WZLQ3?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details Diese Box habe ich heute erhalten und meine Favoriten wären Blau,Grün(mit Klick) oder CLEAR mit fühlbaren, nicht hörbaren klick. Passend zu den MX Tastern gibt es auch noch HOT-Plug Sockel, d.h. man kan später auch die Taster austauschen! Für diese habe ich bereits ein Leiterplattensymbol sogar mit RGB-LED darunter.

Nun erstmal was ich gut gebrauchen könnte: 1)Ist überhaubt Interesse da? 2)Hat jemand eine LEERE 600XL/800XL Tastatur-Platine zum einscannen? 3)Wer hat bereits Erfahrungen mit Cherry-Tastaturen und welche Farbe wird bevorzugt?

Ich persöhnlich habe festgestellt, daß mir die 600XL/800XL (Taster Platine) weitaus besser lagen als die XE oder ST Folientastaturen. Auch die mehr graden Tastenkappen find ich besser als die "Mulden" der XE/ST Serie.

A propo Tastenkappen: für die Cherry-MX Taster gibt es tonnenweise Angebote für verschiedene Tastenkappen/Farben. Auf TEMU hab ich sogar komplett transparente gefunden, die könnte man prima schwarz lackieren und dann z.B. das Atari Logo reinlasern.

für jede Taste ne WS2812 LED wäre auch noch geplant. Für jede Taste ne andere Farbe und das programmierbar.

Bin gespannt auf Eure Ideen..

Gruß, Wolfram.

zum Preis kann ich noch nix genaues sagen, ich weiss aber z.B. das ein Cherry-Taster ca. 0.50-0.80€ kostet, je nach Ausführung. Platinen sind dank China recht günstig geworden. Die Hot-Plug Sockel kosten auch nicht soviel, 100 Stück ca. 16€ (nur mal aus die schnelle geschaut) Bei ALI bekommts man noch einiges günstiger.

Hier noch ne Umfrage für die Cherry-User:

wiegesagt, man könnte eine transparente Tastenkappe nehmen, schwarz lackieren und dann das Symbol lasern. Laser ist vorhanden... Oder man nimmt eine komplett schwarze Kappe, graviert per CNC das Symbol drauf und füllt es mit weisser Farbe. CNC ist vorhanden.

XE Version wäre auch geplant, wenn die XL Version fertig ist.

Olix schrieb: Tastatur Projekte finde ich definitiv interessant. Wär ich mit dabei. Es gibt ja bereits schöne neue Lösungen, aber die waren mir bisher zu teuer.

War lange raus... Welche Projekte wären das denn?

EDIT: Decent XE ist ja echt heftig vom Preis! Das geht viel günstiger.

wieviel Tasten haben wir eigentlich genau? (Ohne RESET,OPTION,SELECT,START,F1,F2,F3,F4)

Genau zur Zeit passende Musik: Fancy - Slice me nice 🙂

mehr nicht? muss morgen mal nachzählen

also so um 100€ hab ich auch erstmal grob geschätzt. Ich wüsste jetzt nicht, was so hohe Kosten wie bei der Decent erzeugen könnte, ausser man lässt alle Tastenkappen speziell herstellen. Da es mein Hobby ist und ich auch einiges an Bearbeitungsmaschinen habe, rechne ich den Entwicklungsaufwand usw. gar nicht mit ein. Ich würde selbst wenn keiner sowas haben möchte, es trotzdem für mich herstellen wollen. Bin demnächst auch dabei ein kleines SMD Reflow Band zu bauen, vielleicht kann die Tastatur gleich mit darüber laufen. Da es beim Atari nur ein paar spezielle gibt wie die Invers-Taste z.B. kann man auch auf die tonnenweise angebotenen Tastensätze zurückgreifen und die Invers oder Atari Taste per CNC/Laser herstellen. Wo ich noch etwas feinmechanische Kunst sehe, sind die Consol-Tasten. Eine exakte Kopie wird wohl schwer herzustellen zu sein, aber da es gerade Flächen sind, wird es da sicher einen Weg geben. Mir schwebt da sowas vor: Grundkörper per 3D Druck, dann eine hauchdünne Edelstahl Platte obendrauf. Da könnte ich z.B. aus SMD-Schablonen Material was schneiden. Die Verbindung von Tastatur zum Rechner würde ich auf jeden Fall per FlachbandKABEL, nicht Folie(!) herstellen. Am Ende kann man dann entweder eine Stift/Buchsenleiste anbringen die dann per Adapterplatine (siehe Mini-Tastatur) eingesteckt wird. Alles andere ist meines Erachtens nicht besser als wie es bislang war. Wenn dann noch WS2812 LEDs bestückt sind, wäre es natürlich toll, wenn diese direkt vom Atari programmiert werden könnten. Dazu muss ich aber erstmal selber das probieren, kann sein, daß der Atari nicht schnell genug dafür ist. Vielleicht kann das ja jemand auch mal versuchen? (z.B. HIAS/Bernd/TFHH?) Ansonsten eben noch nen Arduino-Nano mit rein. Das ist aber erstmal Nebensache, kommt aber auf jeden Fall ins Layout.

hat denn keiner eine defekte oder leere 600XL Tastatur-Platine da? Würde ungern meine 600er leer löten nur zum einscannen...

Oh prima! Da sind ja wieder andere Taster drauf... Ich hatte früher mal eine Tastatur wegen Platinenbruch entlötet, da waren Taster mit nur 2 Pins drauf. Macht aber nix, die Mittelpunkte der einzelnen Tasten kann ich so gut bestimmen.

Ich mag diese Regenbogen oder Disco Lights an Tastaturen oder auch PCs ebensowenig. Wenn schon, eine dezent einstellbare Hintergrundbeleuchtung für die Abendstunden z.B. oder in Verbindung mit dem Atari einzelnd programmierbare LEDs, so daß man z.B. in einem Menü nur diese ansteuern kann, die auch zu einer Eingabe führen. Komplett schwarz-leuchten sollte natürlich ebenfalls gehen 🙂 Selbst wenn jemand die LEDs überhaupt nicht braucht, müssen sie ja nicht bestückt werden. Im Layout sie aber vorzusehen kosten keinen Cent mehr, dafür könnte man aber... Wäre doch cool, wenn man sogar per Basic schreiben könnte: poke led#,r,g,b wobei "led#" dann eine ( temporär ) ausdecodierte Adresse ist, an der ein Atmega328 "lauscht" und diese Werte übernimmt und in seinem EEPROM speichert.

Hat jemand eine Tastatur bei der man die Taster auswechseln kann (How-Swap fähig) ? Wie sind die Buchsen angeordnet? von der Oberseite oder von der Unterseite der Platine? Die Buchsen habe ich bestellt, dauert nur noch ca.14 Tage bis sie hier sind. Ich werde auch noch einen Satz transparente Tastenkappen bestellen, dann schwarz lackieren und die Symbole reinlasern. Dann ist an den gelaserten Stellen die schwarze Farbe wieder weg und sie müssten durchleuchtbar sein. Wenn sie da sind, werden Versuche es zeigen ob gut oder nicht.

HiassofT schrieb:

mega-hz schrieb: Ich werde auch noch einen Satz transparente Tastenkappen bestellen, dann schwarz lackieren und die Symbole reinlasern.

Nunja, bei Lackierung hab ich doch arge Bedenken bezüglich der Langzeit-Haltbarkeit.

So eine Tastatur soll (wie bei mir hier die Cherry G80-er) mind. 20 Jahre halten - da will ich dann doch lieber robuste Tastenkappen haben bei denen man auch nach jahrelangem täglichen Einsatz kaum Gebrauchsspuren sieht.

Wie gesagt: mit einiges an (finanziellem) Aufwand kriegt man das auch mit Hintergrundbeleuchtung hin aber dann sind wir wohl irgendwo bei 200 EUR die keiner mehr zahlen mag.

so long,

Hias

Ich habe da keine großen Bedenken wegen der Haltbarkeit: Auch bei Autos hält die Farbe ja! Wenn man natürlich nur Tusche oder Sprühdose nehmen würde, hätte ich auch bedenken. Wenn man aber normalen 2K-Unilack nimmt wie für LKW/PKW (so wie früher, keine Wasserlacke) hält das ewig. Selbst UV-härtender Nagellack hält super ( (c)by BEETLE 🙂 ) Ich werde das probieren, wäre doch eine tolle Alternative wenns gut klappt.

Wegen der LED Beleuchtung starte ich mal ne Umfrage. Interessehalber.

für die consol-tasten versuche ich es per 3D Druck und einer hauchdünnen Edelstahlfolie wie sie bei SMD-Schablonen verwendet wird. Vielleicht auch eine dünne Alufolie/blech, wobei Alu mit der Zeit verkratzt. So erstmal meine Gedanken wie man die herstellen könnte.

Vielleicht hat ja noch jemand eine geniale Idee dazu?

Sowie Beetle damals: Man nehme 5 BC140 Transistoren und hat schicke SIO2SD Tastenkappen 🙂

Ja Reset sollte unbedingt stärker sein, entweder mit einer härteren Tastenart oder auch MX Taster mit zusätzlicher Feder.

Olix schrieb: @Wolfram: Ich weiß ja nicht, in wie weit Du dich schon durch das AtariAge Forum geschlagen hast, aber dort gibt es neben dem sehr umfangreichen Thread zur Decent XE Tastatur auch noch ein weiteres XL Tastatur-Projekt:

Decent XE: https://forums.atariage.com/topic/324588-atari-130xe-keyboard-rebuild-vintage-keycaps-on-modern-switches/ Helena: https://forums.atariage.com/topic/304492-xl-keyboard-technical-drawings/

Tastatur2.jpeg

Was mit an der Decent-Lösung gut gefällt ist das Anschlusskabel mit der Adapterplatine:

Tastatur1.jpg

Zum Decentprojekt gibt es auf der zugehörigen Github Seite auch einen sehr Umfangreichen Breicht zu den einzelnen Komponenten: https://github.com/bleroy/3d-junkyard/tree/main/Atari130MX#readme

Ist zwar viel Lesestoff, aber ich denke man kann daraus viel lernen und die gewonnene Erfahrung nutzen.

Ja die beiden Projekte habe ich auch schon gefunden, sehr interessant und informativ! Die Lösung mit der Adapterplatine ist sehr gut, allerdings warum wieder ein Folienkabel anstatt normales Flachbandkabel mit Buchsenleisten verwendet wurde ist mir ein Rätsel.

@Sleeπ: Diese Hülsen für die Kontakte habe ich auch schon gefunden, ich glaube aber man kann die nur gut zum löten positionieren wenn der Taster bereits drinsteckt. Daher finde ich die kleinen 2poligen Kunstoffbuchsen besser, zumal sie SMD Lötflächen haben und somit auch durch den Ofen fahren können. Wahrscheinlich sind die Hülsen einen Tick billiger.

Ich habe mir für den PC im Büro nun auch mal eine "etwas" bessere Tastatur als die 9€ MediaMarkt zugelegt, war zwar mit 35€ auch noch günstig, hat aber echte Cherry MX blue Taster. OK, das Schreiben geht eigentlich super, das Klicken der Taster selber geht noch so grade von der Lautstärke, was aber wesentlich lauter ist, ist der Anschlag den die Tastenkappen beim voll-durchdrücken machen. Da könnte etwas weiches drunter. Diese Tastatur hat nun auch ne RGB Beleuchtung... Brauche ich nicht, man kann sie zum Glück etwas anpassen oder ausschalten. NUR: dadurch das die Buchstaben/Symbole durchleuchtend sind, kann man sie bei komplett ausgeschalteter Beleuchtung wesentlich schlechter lesen, wirken dann eher einem Mittelgrau. Solange die ganzen möglichen Effekte nicht an sind, ist es einigermaßen i.O. So ist wenigstens ein echtes Objekt vorhanden an dem man noch lernen kann.

Jetzt gehts erstmal daran die exakten Positionen der gescannten 600XL Tastatur ins PCB Programm zu bekommen.

ich habe ca.1987 bei Völckner aus der Grabbelkiste ein Tastaturgehäuse für 10DM gekauft, da passt die XL Tastatur 100%ig rein, da noch etwas Platz war, sind die F-Tasten auch mit reingekommen. (Übrigens, alle 10 F-Tasten erzeugen Tastaturwerte die man abfragen kann!)

Hat jemand eine Idee, wofür dieses Gehäuse ursprünglich gedacht war?

• man ignoriere bitte den Staub...

hat keiner dieses Tatstaturgehäuse bislang gesehen? Ich schliesse aus, daß dort ein Computer inside war, eher als externe Tastatur. Dieses Gehäuse ist ideal für den Atari als externe Version. Leider ist absolut garnix auf dem gehäuse was nach Hersteller oder so hindeuten kann. Habe gestern abend besimmt 2 Std. im Netz gesucht aber nix passendes gefunden.

JoSch schrieb:

mega-hz schrieb: Ich habe mir für den PC im Büro nun auch mal eine "etwas" bessere Tastatur als die 9€ MediaMarkt zugelegt, war zwar mit 35€ auch noch günstig, hat aber echte Cherry MX blue Taster. OK, das Schreiben geht eigentlich super, das Klicken der Taster selber geht noch so grade von der Lautstärke, was aber wesentlich lauter ist, ist der Anschlag den die Tastenkappen beim voll-durchdrücken machen. Da könnte etwas weiches drunter.

Dafür gibt es extra im Keyboard-Bedarf O-Ringe in der richtigen Größe und in versch. Ausfertigungen, die dann die Tastenanschläge verschieden stark dämpfen sollen. Sowas wie: https://www.amazon.de/Dichtung-Keyboard-Kunststoff-Aufbewahrungsbox-Mechanische/dp/B0761TSWF3/ref=sr_1_5?dib=eyJ2IjoiMSJ9.53lvzrwOUsruh15INuV_jcnxvVeFKkOnTxUqkFXJEy_Gy73Ie75NoYYACtcBShyZKmO80XeX3evAppr4h-D9qfVKNxdE3cezxpyWhA4OuxzI5Av1LV6QgLyJUPeTfzk3EBpk0d-7Y13O03TSlPIgpwIAv4EeHALKYs3ygPfTeIRwyxAmyvHVdoi128R4aEMiY56mNlMuV3dX7H4w5iX0CxWaVg0NJTNeGjBsZnTVyyM.r9aWWEcKbhymcogOLSYPl5_xczKR10k2HjvCZoXbUXQ&dib_tag=se&keywords=keyboard%2Brings&qid=1709280473&sr=8-5&th=1

Hab mir die O-Ringe mal bestellt. Mal sehen wie die MX Blue sich dann anhören.

Danke für den Tip!

@Hias Deine Tastatur mit linearem Anschlag ist die in etwa mit der Cherry Version des 600XL zu vergleichen? Ich muss gestehen, nachdem ich nun eine Tastendurchleuchtende Tastatur habe, ich es besser finde, wenn die Symbole direkt einfach Weiss sind anstatt durchleuchtend. Wenn durchleuchtend, MÜSSEN die auch beleuchtet sein, sonst sind die schwer zu erkennen. Dann lieber -WENN überhaupt, nur den kompletten Hintergrund der Tasten-Zwischenräume beleuchten. Persöhnlich bin ich inzwischen wieder etwas ab von der Hintergrundbeleuchtung.

Das scannen der 600XL Platine war ja ganz gut verlaufen, aber der Import in EAGLE dauert nun schon fast 20Std.! und es scheint auch die falsche Größe zu werden. Ich starte mal es in Corel-Draw und vergleiche es mit den Positionen des Helena-Projektes. Ich denke beim Helena Projekt wurden alle Tasten wie im Original plaziert. Die Probleme bei den größeren Tasten wie Space oder Tabs mit den mechanischen "Hebeln/Stangen" kann man auch prima durch 2 oder 3 Tastern lösen. Leichter zu beschaffen und passgenauer...

ob Mac User oder nicht, das könnte ich verstehen, mit meiner neuen Klick-Tastatur nervt es mich selber ein wenig. Weniger das klicken der Taster aber mehr der Anschlag ans Gehäuse. Obwohl, schreiben geht echt viel besser als auf no-name null-acht-funftzen keyboards. Ich tendiere daher zu den MX Ergo-Clear, die sind wie die BLUE nur ohne klick. Ich mag dieses Feedback von der Taste auch ohne klickt. Die rein linearen sind zwar auch super aber man hat keine sofortige Bestätiging des Tastendrucks.

Ich habe bei Thingverse eine OpenSCAD Datei zum erstellen von Tastenkappen gefunden. Man kann ziemlich viele Parameter einstellen... https://www.thingiverse.com/thing:468651

und hier noch eine ganz simple, vielleicht ideal für START-SELECT-OPTION-RESET:

CLEARANCE = 0.1;

module cross(h=4) {
    cube([4+2*CLEARANCE,1.3+2*CLEARANCE,h], center=true);
    cube([1.1+2*CLEARANCE,4+2*CLEARANCE,h], center=true);
}

module rounded_cube(x, y, z, r) {
    translate([0,0,-0.5])
    minkowski() {
        cube([x-2*r,y-2*r,z-1], center=true);
        cylinder(r=r, h=1, $fn=30);
    }
}


//cube([15,15,3], center=true);
rounded_cube(15, 15, 3, 1);
difference() {
    translate([0,0,3])
    //cube([7.5, 5.5, 8], center=true);
    rounded_cube(7.5, 5.5, 6, 1);

    translate([0,0,10/2+2.5])
    cross(h=10);
}

Habe die Version für die Consol-Tasten gerade mal angepasst und probegedruckt. Sieht schon vielversprechend aus! Passt sowohl auf die alten Atari MX Taster als auch auf die neuen! Fehlt nur noch das silberne Blech. Die Höhe muss später noch angepasst werden, ich hoffe ich komme mit einer einzigen Platine hin und muss nicht die Consol-Tasten seperat machen.

edelro schrieb: Ich könnte bei HELP-START-SELECT-OPTION-RESET, auch mit normalen schwarzen Tastaturkappen leben.

ich finde gerade die Consol-Tasten und der silberne Streifen machen die Optik des XLs doch um einiges mehr "besonders" als bei anderen alten Computern. Da sollte man nicht am falschen Ende sparen.

Das Eagle-Bauteil für die MX Taster mit LED ist nun fertig. Grobe Posititionierung auch, kommt nun das exakte Feintuning der Positionen. Es werden 2 Platinen übereinander, die untere mit den Taster-Sockeln und LEDs, die auf Abstand montierte obere mit den quadratischen Ausschnitten (im Bild cyan) für den mechanischen Halt der Taster.

wenn gewünscht ist, ja. Im Bild sind jetzt WS2812B im 3535 Gehäuse. Ich habe heute jedoch noch eine kleinere Bauform mit herausstehenden Anschlussfahnen gefunden, die lassen sich besser Handlöten. Die SMD LEDs im 3535 oder 5050 Gehäuse sind beim Handlöten SEHR empfindlich! Dadurch das man nur einen Anschluss zur Zeit löten kann, verzieht sich das Innere. Ich hatte mal eine VU-Meter Platine mit 2x70 WS2812 im 5050 Gehäuse zu löten, dabei sind ca. 30 Stück kaputtgegangen. Man konnte im Inneren beim löten sehen wie die Bondingdrähte sich verbogen hatten. Wenn die per Heissluft komplett erhitzt werden, ist es safe. Diese WS2812 im 3528 D Gehäuse scheinen robuster zu sein und sind nur 3.5x2.8mm Großer Vorteil auch: man kann sie auch von der Unterseite anbringen (mit einem Loch drüber)

Ja, die originalen Teile zum Befestigen sollten nicht wieder benutzt werden. Zum einen müsste man dann ja wieder "schlachten", zum Anderen besteht die neue Tastatur dann aus 2 übereinanderliegenden Platinen, eine für die Elektrik (häßliches Wort für Elektroniker 🙂 ) mit darüberliegenden Mechanik Platine in der die Taster einrasten. Somit ist schonmal eine Eigenstabilität vorhanden. Die Befestigungspunkte muss ich noch am Original herausfinden, falls Teile nötig sind, entweder CNC oder 3D Druck.

Ach, da fällt mir noch was ein: Ich würde die Tasten Z und Y per Lötjumper vertauschbar machen wollen, was haltet Ihr davon?

Nix für ungut aber ich meinte nicht das der Jumper zum ständigen Umschalten gedacht ist (Wer macht auch sowas) sondern um einmalig festzulegen ob es eine QWERTZ oder QWERTY Belegung sein soll. Sonst müsste man ja die Tastenkappen auch ständig tauschen.

Wenn Du das unbedingt mit einem Schalter machen möchtest, kannst Du ja auch Kabel an den Lötjumper anlöten und nen Schalter irgendwo hinsetzen.

Nachdem ich heute die Probemuster der MX-Sockel bekommen habe, kann es mit dem Layout weitergehen. Deie Taster sitzen ziemlich fest in den Sockeln! So soll es sein.

Zur LED Beleuchtung: Ich habe einen VHDL Code zum direkten ansteuern der WS2812 LEDs gefunden und zum testen mal auf mein FPGA Board geflascht. Funktioniert super! Jetzt kommt aber das "aber": Ich wollte es auch auf einem kleinen und kostengünstigen PLD 9572 von Xilinx flashen, geht nicht, da zu wenig Macrozellen (Speicherplatz) vorhanden sind. Das nächstgrößere PLD wäre ein 95144, das gibt es jedoch nur ab 100Pins, nicht 44. Leider sind diese PLDs schon sehr teuer geworden. Also hab ich mich auf die Suche nach einem kleinen FPGA gemacht, das MAX10 von Altera ist zwar schon klein, jedoch kann das keiner löten da BGA und billig ist es auch nicht. Kurzum: Die Variante mit PLD oder FPGA nur zum ansteuern der LEDs kann man vergessen.

1. Möglichkeit: Ansteuerung per SIO ! Arduino Nano (ca.3-4€) an den SIO Bus mit einer Geräteadresse die bislang nicht genutzt wird. Diese Adresse kann man dann prima von einem Programm oder auch Basic "ansteuern". Die Bereiche für die "Sektoren" wie bei der Floppy könnten dann die LED Nummer und RGB Werte enthalten. Vorteil dieser Methode ist: Der Arduino welcher dann mit auf die Tastaturplatine kommt kostet fast nix, es gibt - wenn man will - viele schöne Bibliotheken zum ansteuern der LEDs, er hat bereits ein EEPROM in dem die letzte Konfiguration gespeichert ist.

Ich denke mal, diese Methode ist zum einem sehr kostengünstig und zum anderen passt es zum Atari!

Was meint Ihr dazu?

Mathy schrieb: Hallo Leute

Wenn man den Treiber dann noch gleich aus der Tastatur laden könnte, so wie bei der 850...

Tschüß

Mathy

Geniale Idee Mathy! Werde es versuchen sobald ich mich drangesetzt habe eine SIO Verbindung aufzubauen!

@Sleeπ: Die meisten beleuchteten Keyboards haben einen kleinen Controller onBoard der meist die Fn Tasten oder Kombinationen direkt ausliest. Mir ist jedoch keine bekannt die so gut ist, daß man wirlich jede Taste frei programmieren kann, auf jeden Fall nicht im <100€ Bereich. Mit der SIO "Adresse" ist kein Problem, man kann ja jederzeit eine andere in den Arduino programmieren.

Ein weiterer Schritt Richtung Ziel: Die Probepackung der LEDs im 3528 SMD Gehäuse sind angekommen. Sind vermessen und in das Bauteil MX-Taste mit eingeflossen. Alle Tastenpositionen stimmen jetzt. Einziges sind die 4 Befestigungsbohrungen, da sind die exakten Positionen noch nicht stimmig. Als nächstes kommt eine Probe-CNC-Fräsung der Platine und der Halteplatine (in der die MX Tasten dann einrasten) um eine böse Überraschung beim PCB Hersteller zu vermeiden. Wenn dies getan ist und alles passt und die Befestigungslöcher am rechten Platz sind, können die Leiterbahnen gezogen werden. Evt. können für START,SELECT,OPTION,HELP und RESET auch die LOW-Profile Tasten verwendet werden um sie "tiefer zu legen". Schauen wir mal...

Ja man kann jede Taste seperat mit 255 Werten pro Farbe programmieren. Beispiel: 40:128,0,128 wäre bei LED40 ein Violett mit mittlerer Helligkeit. Oder 40:255,255,255 wäre dann Weiss bei maximaler Helligkeit. Da die LEDs max 3x30mA ziehen können wären bei 63 LEDs, wenn alle auf 100% weiss programmiert wären, ein Strom von (3x30) x 63 = 5,6A nötig! Das macht natürlich für eine Hintergrundbeleuchtung keinen Sinn, eher für eine Raumbeleuchtung... Daher wird im µC dann ein errechnetes Maximal eingestellt so daß ca. 500-700mA fliessen können. Muss man dann mal sehen, wie hell das dann ist. Die Power LED wird übrigens auch mit einer 5mm WS2812 bestückt! Die kann dann auch nach Belieben in der Reihe programmiert werden. Natürlich geht auch eine normale rote, falls jemand komplett auf die LED Geschichte verzichten möchte. Alles kann, nix muss. Oder? Doch, Tasten sollten schon ein paar drauf 🙂

das geht im Arduino auch prima mit dem MAP Befehl. Wandelt sogut wie alles in alles um, auch Birnen in Äpfel! (Aber nicht Atari in Apple 😉 ) Oder man macht einfach eine kurze berechnung mit Angabe von max. Strom.

Habe heute erfolgreich mit einem Arduino eine SIO Routine getestet. Z.z. werden erstmal nur die ersten 5 Command Bytes also aus $300-304 auf einem LCD angezeigt. Nun kommt die nächste Herausforderung: Geräte ID finden die nicht benutzt ist, Commandos empfangen und darauf reagieren... SIO ist so lange her bei mir... Hab soviel davon vergessen... Vielleicht gibt es ja einen SIO Experten hier der hilft?

sehr interessant! Ich vermute aber, da es sich ja um oft benutzte Tasten handelt wird das sehr schnell unansehnlich und verkratzt aussehen. Die Folie ist ja immerhin etliches dünner als die Alukappen! Bin noch nicht dazu gekommen um aus dem SMD-Schablonen Material (Edelstahl) eine Kappe zu verzieren. Um diese dann auf die Kappe zu kleben muss man dann einen guten Sekundenkleber haben.

Positionen der Befestigungslöcher stimmen nun auch. Nun kommen die Leiterbahnen...

Jo, obwohl in Chrom Optik würde der XL noch schöner werden... 🙂 Oder vergoldet... Nee im Ernst, es handelt sich um die Consol-Tasten

Mag sein. Was auch gut geht, nur nicht in diesem Fall: Von KONTAKT-CHEMIE gibt es nicht nur Kontakt-Spray, sondern auch rostbraunes Abschirmspray. Dieses ist elektrisch leitend. Wenn man damit einen Gegenstand lackiert, kann man ihn anschliessend zuerst in ein Kupersulfat-Bad hängen, 12V ran und es wird verkupfert (Galvanisierung). Dann nach leichten vorsichtigen schleifen in ein zweites Bad mit Nickelsulfat -> vernickeln. Das sieht dann schon super aus. Nach dem vernickeln könnte man dann verchromen oder galvanisch vergolden.

Da die Tasten jedoch per 3D Druck hergestellt werden, ist die Oberfläche längst nicht glatt genug. Unebenheiten lassen sich nicht weg-galvanisieren leider.

Also das Beste für die Consol-Tasten ist ALU oder Edelstahl Plättchen aufkleben. Evt. noch mit einem Klarlack -wer es mag- versehen. Oder auf Hochglanz polieren.

Habe nun ca. 60% der Platine fertig geroutet. Spasseshalber habe ich das dann seperat gespeichert und mal versucht, den Autorouter den Rest erledigen zu lassen... Puhh... Keiner will so eine Platine sehen! Ich habe schön öfters es mal mit dem Autorouter versucht, war aber nie damit zufrieden auch wenn es elektrisch gesehen wohl ok wäre. Selbst bei den Freezer Platinen hat er mir bei nur ca. 10 Leiterbahnen geholfen... Nee nee, ich mache das wiegehabt alles von Hand. Das Auge isst mit 🙂

200 MX-Sockel für die Taster sowie 500 LEDs sind auch angekommen. Muss noch testen, ob der kleine Arduino-Nano platzmäßig dort hinpasst wegen Gehäusedeckel usw. Z.Z. sitzt der in etwa Control/Shift Taste.

Bis denne.

Hab doch geschrieben das es für DIESEN Anwendungsfall nix ist! Und wenn, alles was verchromt ist, wurde vorher auch vernickelt!

Sollte nur ein Beispiel sein, was man so machen kann.

Meine CNC Fräse muss ich komplett neu justieren, Spiel einstellen usw. Ist nicht mehr genau genug. Nach 24 Jahren wird es auch mal Zeit...

Daher habe ich nun zum Testen, ob alles so passt mit den Tastersockeln, LEDs und der Abdeckplatte eine kleine 9er Makro Tastatur erstellt und bei JLCPCB bestellt. Ist nicht unbedingt für den Atari, hat gem.GND und 9 Anschlüsse für die 9 Tasten. (ich habe bereits mal eine 6er Makro-Tastatur mit einem Teensy gebaut, diese hängt am PC per USB und es sind Texte wie PW, USERNAME, Ebay-Text, Mit freundlichen Grüßen usw. belegt.) Wenn die da sind, werde ich eine bestücken. Da min.Bestellmenge 5 Stück sind, wären 4 Stück über, bei Interesse. So ist es gewährleistet, das nix schief geht bei der echten Tastatur.

Und: es sind auch 10 transparente Tastenkappen angekommen! Damit werde ich es mal versuchen schwarz lackieren und per Laser dann Buchstaben / Zeichen einzulasern...

Platine ist soweit fertig geroutet! 🙂

Heute habe ich den Versuch gemacht, eine transparente Tastenkappe zu lasern.

Zuerst schwarz lackiert, trocknen lassen und dann ein Atari Logo einlasern. Das wird leider kein gutes Ergebniss 😞 Entweder wird die Farbe nicht richtig weggebrannt, oder es sieht gebrutzelt aus. Schade, aber einen Versuch war es wert. Gravieren geht leider auch nicht, da die Kappeenoberfläche nicht plan ist.

ja, die Leistung ist schon recht niedrig. Noch schneller und es wird noch unsauberer. Habe mit wenig Leistung und langsamer Geschwindigkeit in einem schwarzen Stück Kunstoff ein absolut sauberes Atari Logo hinbekommen. Ich vermute mal es liegt an der verwendeten Sprühdosen Farbe. Ich schau mal nach, sollte standart schwarz matt gewesen sein... EDIT: Uff, es ist zwar schwarz matt aber Hochtemperatur für Öfen. Vielleicht lies sich deswegen die Farbe nicht gut lasern. Ich probiere es morgen oder so nochmal mit anderer Farbe.

mega-hz schrieb: ... Daher habe ich nun zum Testen, ob alles so passt mit den Tastersockeln, LEDs und der Abdeckplatte eine kleine 9er Makro Tastatur erstellt und bei JLCPCB bestellt.

Die Makro-Tastatur-Platinen sind bereits in Köln angekommen! Sollten wohl nach Ostern hier sein. Dann kann das testen der Passgenauigkeit und LEDs beginnen.

Wie meinst Du das? Erkläre mal bitte.

Gute Nachricht:

Habe testweise mal das Tastaturboard bei JLPCB hochgeladen... Der Preis für 5 Stück würde knapp 18€ betragen! Plus Versand,Zoll. Klingt doch erstmal nicht schlecht, oder? (Solche Preise hätte ich mir in den 90ern gewünscht)

Ja das kenn ich auch noch... Ekelhaftes Eissen-III-Chlorid... Hab ich dann gegen Salpetersäure ersetzt, geht wunderbar, muss man aber strecken... 50%ige Säure und die Platine wäre in 50sek. fertig oder weg 🙂 Hält aber sehr lange. Als ich dann meine CNC Fräse gebaut hatte, wurden die Platinen nur noch per Outline-Fräsen mit nem Graviestichel gemacht. Alles nur, um mal eben was zu testen. Dank den heutigen PCB Herstellern gibt es nur noch ein Problem: Es ist nicht gleich morgen da ! Deutsche LP Hersteller sind rar geworden und kosten... Als ich noch in der Fa. Straschu Industrie-Elektronik war die auch ein LP-Werk hatte, sollte eine Speedy1050 PCB um die 90€ (bei min.100Stück) kosten. Nix mit Mitarbeiter-Rabatt oder so. Das war 2005.

einen Airassist habe ich seit anfang an dran.

Montag sollen die Makro-Tastatur-PCBs hier sein. bin gespannt ob alles passt und wie sich die LEDs löten lassen.

grade ne mail bekommen: die Makro-Tastatur-PCBs sollen heute schon kommen! cool...

So, Platinen sind da und heute vormittag gleich mal Paste drauf für einen Taster-Sockel und für die LED. Alles passt 100%ig! Kurz die Heissluft an und fertig war der erste Taster. Die LED, der Tastensockel und auch das Loch in der Trägerplatte passen exakt! Freu 🙂 Noch schöner: Keine Zoll Gebühren! Nun kann ich noch etwas Feinschliff an der eigentlichen Tastatur-Platine machen und dann die ersten 5 Stück bestellen!

Da ich grade wieder eine Haushaltsauflösung bekommen habe, werde ich vor Sonntag nicht dazu kommen, die kleine Makro-Tastatur komplett zu vervollständigen. Diesmal gibt es leider nix interessantes bei der Auflösung, ausser 1 original C64 Netzteil und 1 Siemens sowie 1 Nordmende Röhren Radio. (Keine Angsst, habe nen Klein-Gewerbeschein dafür ... )

Update: Die kleine Makro-Tastatur welche nur als Test für die eigentliche Tastatur gemacht wurde, hab ich nun komplett bestückt. D.h. alle Sockel, LEDs, Abdeckplatte und MX Tasten aus dem Probierkit gesteckt. Die Teile habe ich diesmal ohne Lötkolben verlötet, sondern mit 138Grad SMD Lötpaste. Mit etwas Übung und feiner Kanüle geht das super! Dann per Heissluft alles verlötet.

Schnell einen kleinen ESP8266 mit WLED geflasht und an die Makro- LEDs angeschlossen. Klappt! Sieht jetzt natürlich etwas bunt aus, aber es geht nur um die Funktion zu testen. Selbst ein reines Weiss IST weiss, keine RGB Schimmerfarben erkennbar! Liegt wohl auch daran, daß diese LEDs einiges kleiner sind als die üblichen im 5050 Gehäuse. Eine Taste ist nicht transparent, oben links.. Hier ein Video ( den Hintergrund Ton ignorieren 😀 🙂 ) und ein paar Fotos:

garnicht so einfach diese LEDs mit extra langen Anschlüssen für die Überkopf-Montage zu finden! Habs aber geschafft und 1000 LEDs bestellt.

Die MX Taster sind aber selbst direkt in China nicht günstiger, 1.30€ / Stück muss man rechnen. Mal schauen ob man irgendwo auch Rabatt bekommen kann...

Die Tastenkappen werden auch ne Herausforderung werden. Wenn z.B. Control oder Shift etwas andere Maße haben bei den Kappen die man so kriegen kann, müsste ich die jeweiligen Tasten in der Position der PCB noch anpassen. Oder ein Angebot einholen bei jemanden, der Kappen herstellen kann...

Mathy schrieb: Hallo Leute

Wenn man den Treiber dann noch gleich aus der Tastatur laden könnte, so wie bei der 850...

Tschüß

Mathy

Kann mir jemand etwas genauer erklären wie die 850 den Treiber automatisch einläd?

Ich habe es bislang nur hinbekommen, daß der Arduino erkennt, welches Gerät angesprochen wird und welche Kommandos kommen. Was erwartet der Atari von der 850? Was schickt diese zum Atari?

HIAS hat mir ja schon einige interessante Links zu dem SIO Protokoll gegeben, aber alles was nach der Kommando Ebene folgt, scheint nicht zu klappen.

Bin zwar noch nicht weiter mit dem SIO Kram, aber die ersten 5 Platinen sind bestellt!

So eine Frechheit von JLCPCB: ich musste 7.50€ "nachzahlen" da die Abdeckplatte soviele quadratische Löcher hat! Scheint wohl ein Mehraufwand zu sein, Löcher statt Platinen zu fertigen 🙂

Die Platinen sind gefertigt und haben heute China verlassen. Sind auf dem Weg. Ebenso vom Nachbarn (Aliexpress) einen großen Satz MX-Braun Taster sowie ein Tastenkappen Satz. Mal schauen welche Tasten dann wirklich spezielle Größe haben und welchen man einfach so verwenden kann.

Wer übrigens Interesse an der kleinen 9er Tastatur-Platinen hat, ich habe noch 3 Sätze über.

Entgegen der Erwartungen sind die ersten Platinen bereits heute eingetroffen! Super Qualität! Nun heisst es, erstmal eine komplett zu bestücken und zu testen. Vor Sonntag wird das aber nix... Haben noch eine Haushaltsauflösung morgen zu erledigen.. Vielleicht Sonntag oder nächste Woche.. Drückt die Daumen das alles gut passt! Dann sind wir einen Schritt weiter.

das ist ja cool! Ein Badezimmer Fussboden mit lauter Reset-Tasten 🙂 Sind die aus ALU oder VA? Schade das die zu groß sind!

nein brauchst Du nicht, ich hab welche im Netz gefunden. Edelstahl ist aber nicht magnetisch. Dort sind aber immer die Abmessungen der Steine, nicht der Metallplatten angegeben. Die gibt es mit den Maßen 23x23 und 15x15mm. (Steinmaß) Kannst Du mal genau nachmessen wie groß das Metall und wie groß der Stein ist? Wir bräuchten 17.5x17.5mm für die Tasten. Vielleicht sind die 15x15mm Angaben für den Stein...

Sleeπ schrieb: Sie sind minimal magnetisch; daher ich würde auf Edelstahl tippen.

Ich kann Dir gerne ein paar zuschicken.

Kannst Du die Metall-Teile sowie die Steine mal mit nem Messschieber messen bitte? Ich hab da einige Fliesen gefunden, aber die geben immer nur so waschige Maße an, man weiss da nicht genau ob es die Metallfläche oder den Stein betrifft. Bevor ich da nun eine Matte Reset-Taster bestelle..

Die erste Lieferung an Cherry MX Tastern ist auch angekommen! 100x rot und 100x braun. Allerdings nicht für Hintergrundbeleuchtung gedacht. Ich denke das wird kein Problem sein, da manche Leute die Beleuchtung wohl nicht benötigen. Hoffe ich komme bald dazu eine PCB fertigzustellen.

Z.Z. ist die Hölle los an Arbeit, Wintergarten Beamer und Leinwand fertigmachen, Kabel legen, Betonfläche für den neuen Weber-Grill anfertigen, Auto war auch zum TÜV, genau auf dem Bremsenprüfstand ist natürlich hinten eine Feder gebrochen... kotz... So eine Sch**ss Qualität an Teilen heutzutage... besser nen guten 80er Jahre Wagen holen.

Mit meinem neuen Lötplatz (ja @JAC, meine Arbeitsfläche ist zu49% schon aufgeräumt 😉 ) kann es dann bald losgehen. Danke für den Tip @TFHH wegen der Silikon-Lötmatte! Das ist echt ein tolles Hilfsmittel um auf dem Tisch für Ordnung zu sorgen! https://www.amazon.de/gp/product/B0BDS62NV1/ref=ppx_od_dt_b_asin_title_s00?ie=UTF8&th=1

Erste Platine ist mit den MX-Taster Sockeln bestückt!

Wieder ein Schritt weiter! Taster Rot eingesteckt und das was aus einem Tastenkappensatz passte, bestückt. Die LEDs werden angesteuert (noch nicht per SIO, aber bald). Man sieht bei diesen Tastern nicht viel von der Beleuchtung, da es welche sind die nicht dafür vorbereitet sind. Haben schwarzen Boden. Dies kann man zum Vergleich gut bei der Reset Taste sehen, dort steckt ein transparenter Taster drin. Die Drahtbrücke auf der Rückseite war notwendig für die Power-LED. Die ist nämlich auch programmierbar (WS2812) kommt aber mit dem Data-Out (3.3V) der letzen SMD-LED nicht klar, daher musste diese als 1.LED geändert werden. Dafür sind Prototypen da... ausserdem ist es wohl noch sinnvoll jeder SMD LED einen 100nF Kondensator zu spendieren. Als nächstes wird die elektrisch am 600/800XL getestet und dann kommt der mechanische Test .

Gruß, Wolfram.

Elektrischer Test im 800XL: TOP funktioniert! Mechanischer Test im 600XL Deckel: Da müssen noch die 2 Ecken ausgefräst werden, die Stehbolzen stören etwas Die Power LED muss auch noch mit Abstandshalter "erhöht" werden, das pass ich aber erst an wenn die PCB festgeschraubt ist. Ist trotz roter Taster schon ein super Schreibgefühl! Nur die fehlenden Kappen irritieren etwas 🙂

Die originalen Cherry Kappen lassen sich blöderweise nicht auf die roten/braunen MX Taster stecken, da diese beim drücken komplett in das Tastergehäuse verschwinden, die alten Cherry-Taster vom 600XL hingegen stehen etwas höher heraus. (Braun = vom 600XL, grau = neue passende Kappe)

@Sleeπ

Hast Du schon die "Reset-Fliesen" gemessen?

Die in den Fotos markierten Stellen habe ich nun freigefräst. Nun passt die Tastatur auch prima ins 600XL Gehäuse rein! Allerdings warte ich noch auf 3.7mm dicke Distanzscheiben die zwischen Leiterplatte und Trägerplatte montiert werden müssen. Habs noch nicht probiert aber so wie es aussieht müssten meine gedruckten Consol-Tasten ziemlich gut passen. Fehlen nur die Edelstahl-Fliesen 🙂 @Sleeπ Ich habe gestern abend übrigens nicht allzu teure transparente MX Keys bei ALI gefunden und bestellt. in rot,braun und schwarz. 70 Stück = 21.90€ https://www.aliexpress.com/item/1005006871786706.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.17.5d2a5c5fItkcBT 65Stück 32€ https://www.aliexpress.com/item/1005001877955676.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.29.5d2a5c5fItkcBT 2x 35 Stück = 20€ https://de.aliexpress.com/item/1005005893199325.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.22.5d2a5c5fItkcBT&gatewayAdapt=glo2deu

Ausserdem weitere MX-Sockel.

Ich muss wohl bald mal eine BOM erstellen (Stückliste) damit man einen Überblick hat was wieviel wo kostet.

@Olix: Wenn Du Lust hast, würdest Du das organisatorische auch hier übernehmen? Und wer traut sich die Lötarbeiten zu? Ich kann zeitlich nicht alle Platinen selber löten. (meine Augen werden auch nicht besser). Paralell dazu werde ich im Zuge der nächsten PCBs gleich mit anfragen wieviel die Bestückung bei JLCPCB kosten würde. Es ist zwar keine große Hürde das selber zu löten, aber da geht Zeit drauf bedingt durch die Anzahl an Bauteilen! Für das manuelle Lötpaste setzen, Bauteile einsetzen und mit Heissluft löten hab ich ca. 2.5Std. gebraucht (und nur 2 Zigaretten geraucht 😉 )

Wenn jemand Interesse an einer Version hat, bei der die MX Taster direkt ohne Sockel eingelötet werden könnte ich das Layout dementsprechend ändern. Das direkte einlöten spart zwar die Sockel ist aber auch etwas heikel: etwas zu lang erhitzt und die Taster können intern einen Schaden durch die Hitze bekommen.

Einen großen Dank an @pancio der mir viel mit dem SIO Kram für die LEDs hilft! Bei ihm funktioniert es bereits per SIO einer LED die RGB Werte zu übermitteln. Oder bei einem bestimmten Kommando eine vordefinierte Einstellung einzuschalten wie z.B. Power-LED rot, Tasten-LEDs weiss. Das ist aber noch nicht ganz fertig. Apropo SIO: mir ist aufgefallen daß der Atari beim booten zuerst nach $31 (D1:) sucht und wenn nicht vorhanden nach $4F sucht! Laut SIO Beschreibung soll $4F eine Erweiterung sein. Weiss jemand ob damit der PBI vielleicht gemeint ist?

Die größte Herausforderung werden noch die Tastenkappen sein! Ich konnte z.B. nirgendwo eine so große Space Taste wie der Atari hat finden! Evt. muss man da mal mit ABS drucken, dies kann man hinterher mit Aceton schön glatt bekommen. Ich möchte es möglichst vermeiden bei einer Firma Custom-Kappen herstellen zu lassen denn DAS wird niemals günstig sein! Ich gehe mal davon aus, daß auch Ihr am liebsten eine originale Tastenverteilung haben möchtet und nicht wie bei anderen z.B. CONTROL links neben Space oder so. Es wäre natürlich möglich die Taster im Layout zu verschieben aber m.M.n sollte es doch wie original sein, was meint Ihr dazu?

Übrigens: ich habe spasseshalber mal die Reset-Taste gegen einen blauen Taster mit höheren Druckpunkt und Klick getauscht, das ist für die Reset-Funktion schon ein sehr guter Unterschied! Dennoch würde ich der Reset Taste noch eine zusätzliche Feder spendieren, um ein versehentliches Drücken zu vermindern. Interessant auch bei der Return-Taste! Obwohl noch nicht ganz fertig: Ich liebe die Tastatur bereits jetzt schon!

Heute habe ich mit OpenScad die Space-Taste angepasst und probegedruckt. Passt von den Abmessungen! Allerdings muss ich das nochmal drucken, hatte so ein buntes Filament drin und das taugt für stabile Dinge nicht viel. War auch PLA, bekommt man also nicht so schön glatt. ABS habe ich z.Z. nur in blau... Wer will ne blaue Space Taste? 🙂 und PETG nur in violett... Weiss nicht ob man überhaupt dieses extrem dunkle braun der Atari Tasten als Filament bekommt. Aber Schwarz wäre schon ok denk ich. Ob die Tasten mit Schrift -wie Control - was werden, kann ich noch nicht sagen.

Thank you ! I guess i will have to grab out my logic analyzer too to find the reason for not working at my place! 🙂

Heute ist es endlich gelungen, den µC zum einwandfreien arbeiten zu bringen! Die LEDs können nun prima per SIO angesteuert und verändert werden! Eigentlicher Knackpunkt war (bei mir), daß wir zum Testen DEV Nummer $40 (P1:) benutzt haben. Da hatte jeweils nur 1x die Übertragung funktioniert. (Großen Dank an Pancio und TFHH!) Nachdem ich nun die SIO Device ID auf $66 geändert habe, läufts 1a! $60 ist Cassette, ich glaube nicht, daß jemand 6 Kassettenrekorder dran hat, oder ? 😉 Wir können aber gerne noch über die Device ID abstimmen! Ich bin für $66.

Getestet wurde unter XE-OS, XL-OS,XL-HIAS-Highspeed,QMEG und 4K-Bibomon(OLDOS). beim 4K Bibomon mit OLDOS kam die SIO-Übertragung nicht zustande!

Ein kleines Assemblerprogramm wird folgendes machen: Nach dem Starten kann die LED# sowie ROT-GRÜN-BLAU Werte eingegeben werden. Der Controller setzt dann die entsprechende LED. Auf der Platine sind 65 LEDs wobei LED0 die Power-LED ist. Mit "S" kann man dann seine Konfiguration im EEPROM speichern, so daß diese beim einschalten wieder aufgerufen wird. Wenn man als LED# 100 oder höher eingibt, können im Controller vordefinierte "Muster" / Voreinstellungen aufgerufen werden.

Spiele oder Demo Programmieren finden sicher nette Effekte nicht nur den Screen anzusteuern 😉

Mathy schrieb: . Hallo Wolfram

mega-hz schrieb: $60 ist Cassette, ich glaube nicht, daß jemand 6 Kassettenrekorder dran hat, oder ? 😉

Gibt's keine SIO Device ID für die Tastatur? 6 Tastaturen wird wohl auch keiner dran haben.

Tschüß

Mathy

Nein, denn die Tastatur (original) hat ja nix mit SIO zutun! Was Du vielleicht verwechselst, ist der CIO Name K: Genau wie der Bildschirm S: hat aber auch nix mit SIO zutun.

Olix schrieb: Super, dass das Projekt so Fortschritte macht. Und ich möchte, wenn es soweit ist, auf jeden Fall auch so eine schöne Glitter-Blinki Tastatur haben 😀

Aber ich fände es auch wichtig den ursprünglichen Wunsch dieses Beitrags nicht aus den Augen zu verlieren: Einen einfachen und bezahlbaren Ersatz für defekte oder nicht vorhandene Tastaturen.

Ich fände beide Ansprüche sind wichtig.

Nein, das ist nicht aus den Augen verloren! Die Tastatur funktioniert ja bereits! Und Y und Z kann man auch per Jumper (oder für Mathy per Schalter 🙂 ) tauschen. Es sind auch 10 Zusatzanschlüsse für F1-F10 mit drauf, falls jemand die (z.B. als externe F-Keyboard) benutzen möchte. Das schwierigste sind nun die Tastenkappen...

Ich bin grade dabei eine CONTROL Tastenkappe im OpenScad zu entwerfen. Ich hoffe das klappt mit der Beschriftung auch gut!

Dank vieler sehr wertvollen Tips von TFHH habe ich meinen 3D Drucker softwaremäßig um einiges tunen und die Qualität dadurch steigern können. Bevor die allerletzte Maßnahme in Angriff genommen wird (die Tastenkappen irgendwo teuer fertigen zu lassen) möchte ich erst probieren, ob man per 3D Druck auch zufriedenstellende Kappen erzeugen kann. Wenn es einigermaßen klappt, könnte man dann ggf. die Kappen bei einem professionellen 3D Druck-Anbieter wie JLCPCB drucken lassen. Vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, die Beschriftung in Weiss und rundherum (Outline) nochmals in transparent drucken zu lassen! Dann könnte man bei Tageslicht die weisse Beschriftung gut lesen UND bei Hintergrundbeleuchtung würde die auch gut leuchten. Nur ne Idee.. Nach stundenlangen suchen im Netz konnte ich keine Tastatur oder Kappen finden die mit denAtari-Maßen her annährend passen könnte. Aber es sollte schon wie original sein... So mein Denken..

Ich gehe davon aus, daß ich im Laufe der nächsten Woche neue Prototypen PCBs bestellen werde. Werde dann auch gleich anfragen, wieviel die Bestüng der Sockel und LEDs kosten würde. Es fehlen an den WS2812 LEDs je ein 100nF Kondensator. (war wieder übereifrig 🙂 ) Dadurch blitzen die LEDs manchmal von alleine. Sieht zwar toll aus, soll aber nicht von alleine passieren.

Wer eine Tastaturplatine mit Halteplatine (funktionierender Prototyp) ohne LEDs haben möchte und sich nicht scheut, an den unteren Ecken etwas wegzudremeln (siehe Fotos weiter oben) , kann gerne schon welche bekommen! MX-Taster-Sockel inklusive. Müssen aber dann selbst aufgelötet werden. 3 Stück sind noch da.

die Control-Tastenkappe im Atari Format passt nun! Optisch jedoch muss noch was gemacht werden.

mega-hz schrieb: nein brauchst Du nicht, ich hab welche im Netz gefunden. Edelstahl ist aber nicht magnetisch. Dort sind aber immer die Abmessungen der Steine, nicht der Metallplatten angegeben. Die gibt es mit den Maßen 23x23 und 15x15mm. (Steinmaß) Kannst Du mal genau nachmessen wie groß das Metall und wie groß der Stein ist? Wir bräuchten 17.5x17.5mm für die Tasten. Vielleicht sind die 15x15mm Angaben für den Stein...

@sleepy Kannst Du bitte mal nachmessen? (Stein und Kappe)

Ahh, vielen Dank! Dann weiss ich woran ich mich orientieren kann! Es gibt auch kleinere, da werd ich mir mal Muster bestellen.

EDIT: https://www.kaufland.de/product/485378081/?utm_source=shopping&utm_medium=non-paid&utm_campaign=pricecomparison&sid=50127318 die hier sind mit 15x15mm Steingröße angegeben, d.h. die Metallkappe müsste ca. 17 oder so sein. Könnte passen. Ich bestell mal Muster! Sind bestellt! Weiss man ja garnicht welche nun für Reset ist 🙂

ein kleines Update: ich habe noch 2 Anschlüsse hinzugefügt die an CE vom Basic und vom OS ROM gehen. Die Power LED leuchtet dann rot, wenn BASIC und OS eingeschaltet sind. Grün, wenn BASIC off und OS on Blau wenn BASIC und OS off sind und Lila wenn BASIC on und OS off sind. Und wenn SIO aktionen durchgeführt werden, leuchtet sie kurz weiss.

Was haltet Ihr davon?

Woran ich noch am kämpfen bin: die Höhenunterschiede von CONSOL-Tasten und dem Rest. Ich würde ungern die PCB durchtrennen um START-SELECT.. "tieferzulegen". Wenn die restlichen Tasten per 3D Druck erstellt würden, wäre es kein Problem diese etwas höher zu machen.

Leider sind die Muster der "RESET-Fliesen" noch nicht angekommen, bin mal gespannt....

Mathy schrieb: . Hallo Wolfram

mega-hz schrieb: Was haltet Ihr davon?

Wenn Du sowieso einen Treiber schreiben willst, könnte man diese Funktion ein- und ausschalten über den Treiber.

Tschüß

Mathy

Einen Treiber schreibe ich nicht. Du meinst einen für den Atari, richtig? Im Programm des µC der auf der Tastatur u.A. die LEDs ansteuert ist diese Funktion implementiert. Natürlich kann man das auch deaktivieren. Entweder per Jumper oder im Listing direkt. Den Quellcode werde ich, wenn alles komplett fertig ist, hier hochladen. Der wird noch schön dokumentiert so daß sich jeder ggf. Änderungen vornehmen kann.

Tieferlegen: Ja genau, die Consol-Tasten Platine im original ist etwa 8mm tiefer als die Hauptplatine. Es geht wohl kein Weg vorbei die neue Platine zu trennen und START-SELECT... 8mm tieferzulegen. Mit Buchsenleiste und Stiftleiste können dann die beiden verbunden werden. Alles auf einer Ebene würde dann blöd aussehen so wie hier:

dann doch lieber etwas mehr Arbeit und es wird schön!

Ja, Kommandos sind schon drin, da kann man z.B. vordefinierte Muster auswählen und natürlich kommt noch ein Kommando mit rein um die Power-LED BASIC/OS Anzeige ein oder auszuschalten.

Das sieht in etwa so aus: SIO Device $66 Kommando $57 LED-Nummer, ROT,GRÜN,BLAU Wert (Einzel-LED programmierung) wenn als LED Nummer 100 oder mehr eingeben wird, wird ein bestimmtes Muster eingeschaltet. Z.B. Power-LED rot, alle anderen warmweiss. Oder wenn man z.B. 255 als LED Nummer wählt, BASIC/OS/SIO Anzeige aus/ein.. Möglichkeiten gibts viele... Das ganze kann dann auch per Basic programmiert werden.

das Bild weiter oben zeigt, wie es hässlich ist. Das ist NICHT von meiner Tastatur! Ich habe bereits eine Lösung für die Consol-Tasten, zeige ich später... Eine seperate Halterung wird nicht nötig sein, dadurch das es ja 2 Platinen übereinander sind (einmal die Platine auf der die Sockel und LEDs sind und eine mit quadratischen Löchern in die die MX Taster einrasten) wird es gut stabil. Ich benutze die originalen Befestigungs Stehbolzen vom XL zur Befestigung.

Die Muster-Fliesen für die Consol-Tastenkappen sind heute angekommen, leider sind die zu klein. Die Metallkappe misst 14.6x14.6mm, wir brauchen aber 17.8x17.8mm. Also weitersuchen..

ja, vielleicht kann man die für andere Dinge noch gebrauchen. Die nächste Größe ist leider viel zu groß (23mm) Wenn man wüsste wer sowas herstellt...

Es gibt da ja schöne Fliesen... aber alle entweder 15x15 oder 20x20/23x23mm 😢

🙂 bin grade dabei das zu probieren! Bei 450Grad Heissluft lässt sich die Metallkappe leicht vom Stein lösen.

EDIT: so in etwa, aber das sieht eher nach ner Notlösung aus, oder?

So, das Tieferlegen war erfolgreich! Kratze nun mit dem Auspuff an den Gullideckeln! 🙂

Habe die Consol-Tasten auf ein Stück seperater Platine verpflanzt, diese wird dann von unten mit der Hauptplate zusammengesteckt. Siehe oben und unten jeweil die 6er Stiftleisten... Die großen quadratischen Löcher in der Hauptplatine sind groß genug damit die Consol-Taster gut dadurch passen. So sollte ein Schuh draus werden.

danke für den Link!

Ich hab heute ma mit dem 3D Drucker mit transparenten Filament gespielt und etliche Anpassungen gemacht... Noch nicht ganz perfekt aber so zum zeigen: Was meint Ihr dazu?

(die kleinen Beulen sind vom drücken gekommen, da passten die noch nicht ganz..)

So, bin wieder etwas weiter:

Nach etlichen Versuchen die Consol Tasten per 3D-Druck herzustellen haben mir die auf dem letzten Foto gezeigten Varianten mit der 15x15 Edelstahlfliese am Besten gefallen, ABER: das sieht nicht wie Original aus. Also habe ich die Datei zum fräsen anstatt drucken erstellt und aus einer 8mm dicken Aluplatte einen Taster gefräst. Da das Kreuz in dem der Stempel des MX Tasters eingesteckt wird ziemlich dünn ist, musste ich einen 1.3mm Fräser für das gesamte Teil benutzen, ok 3, 2 sind natürlich abgebrochen... Also schön langsam mit 0.1mm/Schicht gefräst. Das Ergebnis kann sich sehen lassen! Wenn nun die Tastenoberfläche noch poliert oder geschliffen wird, siehts aus wie Original. Da es aufgrund des kleinen Fräsers sehr lange dauert (2 Std.) wäre das für meinen Bekannten, der hat an seiner Fräse einen Werkzeugwechsler und braucht dann nur das Kreuz mit 1.3mm fräsen, der Rest kann auch mit 6/8mm geschrubbt werden. Die tatsächliche exakte Höhe kann ich aber erst ermitteln, wenn die eben-grade bestellten neuen PCBs mit abgesetzter Consol-PCB angekommen sind! Für die Consol-Tasten sehe ich keine bessere Lösung. Selbst ein Tastenkappenhersteller würde die nicht hinbekommen, eben Atari eigen. Die neuen Platinen habe ich mit Bestückung der Sockel, LEDs und 100nF's bestellt. Für 5 Keyboard Platinen, 5 Consol Platinen, 5 Keyboard Abdeckplatinen, 5 Consol-Abdeckplatinen inkl. Teile, Bestückung und Versand kamen 280€. heraus! Das macht 56€ / Platinensatz ! Was dann noch benötigt wird: MX Taster Consol-Kappen aus ALU, Arduino Nano -- und -- Tastenkappen 😞 Das letzte Problem, was ich noch angehen muss.

Oder wollen wir doch lieber ein PS2-2-ATARI Interface und ne billige PC........................ 😳 😀 😂 😂 😂

Das Projekt macht Spass, aber ist ganz schön aufwendig..

Für 5 Keyboard Platinen, 5 Consol Platinen, 5 Keyboard Abdeckplatinen, 5 Consol-Abdeckplatinen inkl. Teile, Bestückung und Versand kamen 280€. heraus!

Das hat sich doch noch geändert: JLCPCB wollte noch 15$ für die Anpassung der Bestückung sowie 13$ für die Bauteile (Sockel und LEDs) haben.

Also sind wir bei 308$ für 5 Stück. Ich glaube kaum, das es einen Bestücker in der Nähe gibt der günstiger sein würde. Selbst Lotharik wäre etliches teurer obwohl in EU/PL ! Ich selber könnte wohl das bestücken, aber dazu fehlt mir die Zeit und auch die Lust. Manuell Lötpaste per Spritze aufzubringen macht spätestens bei den LEDs keinen Spass mehr, da man nie die exakte Menge an Paste herausbekommt und somit die Nacharbeit wiederum Zeit kostet.

Hätte genau am Anfang dieses Projektes nicht damit gerechnet, daß es wirklich teurer wird als "geschätzt" ! Der höchste Kostenpunkt werden sicher die Kappen werden. Mit den Consol-Tasten ist es zu 99% in trockenen Tüchern! ich muss nur die neuen Platinen abwarten und meinem Bekannten die exakte Höhe der Consol-Tasten mitteilen. Seine CNC Fräse ist schon bereit dafür! Die Oberfläche der Consol-Tasten werden erstmal hochglanz poliert. Ich finde das sieht sehr gut aus. Wer jedoch trotzdem noch die ganz leichte geschliffene Struktur a la "gebürstet" haben möchte, kann dies mittels 2000er Schleifpapier easy hinbekommen. Wer den XL im Winter betreiben möchte... es wäre noch Platz in der Consol-Taste für einen HeizWiderstand 🙂 🙂 (Nicht den von Erhard... 😉 )

übrigens SMD LEDs löten, dazu hab ich was in diesem Thread: https://abbuc.de/forum/viewtopic.php?f=3&t=2781&start=40

neuer Zwischenstand: Die Platinen sind bereits fertig, aber es hat von Samstag bis heute gedauert, bis JLCPCB es verstanden hat, wierum die LEDs auf der Platine bestückt werden sollen ! Sie haben es nicht begriffen, daß diese "überkopf" von der Bottom-Seite aus durch das Loch Richtung Top-Seite leuchten sollen! Eigentlich bin ich ja nicht dagegen wenn Frauen dort arbeiten, aber sie sollten doch ein wenig wissen worüber gesprochen wird! Erst als ich heute erneut einen online-Chat startete hatte ich einen Herren am anderen Ende und er hat sofort verstanden worum es geht und fragte auch gleich, ob dies eine Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung werden soll. Nun scheint es geklappt zu haben, Pin 4 ist da wo GND ist und die LED guckt ins Loch 🙂 🤓 Puh, schwere Geburt... Man kommt ja leider auch nicht direkt einen der Engeneers ran um denen das erklären zu können! Ich hoffe nur, daß die das für spätere Bestellungen auch speichern...

heute noch eine Sicherheitsabfrage von JLCPCB bekommen ob die Polung der LEDs so richtig ist: So ist es richtig! Hat lang gedauert bis denen klar war, warum die überkopf bestückt werden sollen...🙂 Zumindest geht es weiter...

Gute Neuigkeiten: Die Platinen sind alle bestückt und verpackt, liegen jetzt in HongKong am Flughagfen ! 😀

mega-hz schrieb: Gute Neuigkeiten: Die Platinen sind alle bestückt und verpackt, liegen jetzt in HongKong am Flughagfen ! 😀

Sind heute in Leipzisch angekommen! Sollen wohl an meinem Geburtstag (11.07.) hier ankommen 😀

Hatte nen Anruf vom Zoll bekommen.. Da hab ich denen erstmal erklärt, daß dies keine Platinen für Russland sind sondern für einen 40Jahre alten ATARI Computer. Der Zölnner sagte gleich "ohhh ahhh! Sehr schön" als er "alten ATARI" gehört hatte. Ich hab ihn auch erklärt, daß es nur rein privat für mich und meine Kumpels aus dem ABBUC ist. 😳 Ne Stunde danach war das Paket schon weiter transportiert worden.

Nachdem ich noch 69€ Zoll/Steuer nachbezahlen musste, sind die bestückten Platinen bereits heute angekommen! Das Projekt habe ich am Anfang preislich wohl etwas unterschätzt!

Naja, dann kann es jetzt weitergehen, testen testen testen 🙂

in DHL Express econemy scheint das nicht drin zu sein...

Das "Tieferlegen" der seperaten Consol-Tastenplatine hat prima geklappt! Alle LEDs leuchten und sind tatsächlich so bestückt worden wie ich es denen mitgeteilt hatte (das war ein Drama... 🙂 ) Auch die Power-LED hat nun die richtige Höhe. Zwischen Halteplatine in der die MX Taster einrasten und Hauptplatine müssen jetzt noch ein paar 3.3mm Distanzstücke gedruckt werden, damit es alles schön stabil wird. Dann kann die verschraubt werden.

Fotos folgen..

Auch hier: ich hatte die letzen Tage wenig Zeit für Atari oder so... Tastatur liegt fast fertig da und alles passt, es müssen noch ein paar Abstandshalter gedruckt werden. Und dann noch das Thema mit den Tastenkappen... davor graut mir noch. Aber es wird...

Platinen von dem Board habe ich noch, nur sind da die Consoltasten noch auf gleicher Höhe wie die anderen.

Na die Platine mit den vielen Löchern ist schon ganz gut, eine Stanzvorlage würde sicher zu teuer werden.

Du kannst gerne einen Satz bekommen! Schreib mir mal ne PN...

Vielleicht wundert Ihr euch das hier grade etwas Stillstand ist, aber ich habe z.Z. wenig Zeit weiterzumachen da wir 2 Zimmer wegen Feeuchtigkeit leer räumen mussten. Die Wände sind schon mit einer Horizontal Sperre versehen, neu verputzt und der Boden ist auch versiegelt. Wir haben die Heizkörper entfernen lassen (inkl. Rohre) und uns Heiztapeten bestellt. Diese sind von der Rückseite mit einem breiten Graphit-Streifen bedruckt und werden an einen fetten 36V Trafo angeschlossen. Da wir ca. 15KW Solarstrom mit 15KWh Speicher haben, lohnt es sich für uns auf E-Heizung umzusteigen. Ich hatte die letzten Tage/Wochen nur mit Grob-Elektrik, also Strippen ziehen, bohren, fräsen und verlegen zutun. Mein Rücken wird sich bedanken wenn ich wieder länger nur am Rechner sitzen kann 🙂

Zwischenzeitlich konnte ich aber eine stabile Halterung mit OpenScad entwerfen und drucken um die Consol-Tastenplatine wackelfrei und sehr stabil mit der Hauptplatine zu verschrauben! Auch wenn es vielleicht mit Abstandshaltern und U-Scheiben "gereicht" hätte, mir gefällt dieser "Klotz" viel besser. Da nochmals vielen Dank an tfhh der mir mit seinen Tips zum Slicer usw. es ermöglicht hat, das mein Drucker nun sehr präzise und maßhaltig druckt! 8.3mm werden 8.3mm und nich 8 oder 9... 2 oder 3 kleinere Abstandshalter werden noch gemacht um die Tasten-Halteplatine in der die MX Taster einrasten mit dem richtigen Abstand zur Hauptplatine stabil zu befestigen. Durch diese Gesamt-Stabilität ist dann das gleiche erreicht wie Atari mit dem Stahlrahmen gemacht hat. Kein Durchbiegen oder so.